Как работает генератор.
Вспоминаем опять школьную физику. Помните опыт - магнит, у которого естественно два полюса, рамка из проволочки, начинаем вращать, магнитное поле меняется и в рамке, согласно закону Фарадея возникает электрический ток. Когда-то такие генераторы и делали, до наших дней они дошли на мотоциклах минск, восход, иж. Но магнит большой, дорогой, тяжелый, не очень мощный и есть определенные проблемы с регулировкой напряжения. Поэтому его заменили на электромагнит - катушку провода, намотанную на железный сердечник, в нашем случае это - ротор генератора (деталь, которая крутится внутри генератора) . На него через щетки подается напряжение и вокруг него создается магнитное поле, а так как он все время вращается, то и магнитное поле вращается вместе с ним. И получается, что магнитное поле проходящее через обмотки статора (неподвижные обмотки внутри генератора,) все время меняется, в цепи статора возникает электрический ток (переменный, который потом выпрямляется диодным мостом и через толстый провод идет на акб). Но если на ротор все время подавать напряжение , то напряжение выдаваемое статором начнет расти, расти будет напряжение на акб, а так как оно и подается на ротор, то и на роторе напряжение начнет расти, получится замкнутый круг, напряжение может подняться до нескольких десятков вольт, сгорят потребители, выкипит акб. Поэтому напряжение на ротор подают через реле регулятор. Когда вы включаете зажигание, на тонком проводе подходящем к реле (обычно этот контакт у американцев обозначается буквой F, филд - поле) появляется плюс, реле соединяет ротор с питанием. Далее реле следит за напряжением в бортовой сети и отключает ротор от питания, как только напряжение достигнет определенного значения и подключает его обратно, когда напряжение немного снизится. Происходят эти подключения - отключения весьма часто и в очень узком интервале напряжений, поэтому напряжение поддерживается практически на одном уровне.
Отключив провод от реле мы обесточим ротор, соответственно и статор не будет выдавать напряжение, будет просто один кусок железа и меди вращаться внутри другого, без всякого магнитного поля, а следовательно и электричества. То есть диодный мост мы таким образом проверить не сможем, а сможем лишь убедится в том что в свисте генератора не виноваты подшипники, ролики, ремень или задевания вращающихся частей. Обычно признаком неисправности хотя-бы одного диода, является недозаряд - 12,1 - 12,4 вольта на холостых. Диодный мост легко можно проверить осциллографом, ничего не разбирая, если кому интересно, отпишу как. То, что под одну гайку подходит сразу несколько проводов, это просто заводу так легче разветвлять их, некошерно-же посреди провода делать скрутку в изоленте.Если тонких проводов к генератору подходит два и на разные клеммы, то скорей всего - один это просто плюс от замка, а другой на лампу в приборке, можно выдернуть оба, хотя лучше, если можно, выложите страничку - схему подключения вашего генератора.
А вот толстые провода (под гайку) от генератора отсоединять нежелательно, реле -регулятор смотрит напряжение бортсети через тонкий провод, напряжение со статора не сможет увеличить напряжение на акб, а регулятор будет постоянно давать напряжение на ротор, не видя зарядки. Напряжение на статоре, тем более без нагрузки поднимется сильно и пробьет диоды
ЗЫ. Еще кстати выть может из-за межвитковоко замыкания в статоре. Особенно, когда провода от нагревания расширяются и плотней прижимаются друг к другу. Хотя при такой неисправности, разницы между напряжением на клеммах акб и на приборке с мозгами быть не должно. Если только сразу две неисправности - большое сопротивление окисленных соединений и межвитковое замыкание статора. Определить наличие такого замыкания можно довольно муторным приборным методом на снятом статоре или методом исключения, то есть убедиться, что потребители не жрут больше положенного, в том числе при помощи мощного амперметра постоянного тока, стрелочного, ампер на 30. Для этого надо отсоединить тонкий провод от генератора, как было сказано выше. Открутить одну клемму от акб, при помощи более-менее толстых проводов надежно соединить один вывод амперметра с освободившейся клеммой акб, а другой вывод со снятым с этой клеммы проводом. попросить помощника включить например габариты, и убедиться что стрелка отклоняется в нужном направлении. Далее плотно прижмите снятый провод к клемме акб, и попросите помощника завести машину. После того как двигатель заработает, отведите прижатый провод от клеммы, амперметр начнет показывать потребляемый ток. Если стрелку аж закладывает, то срочно прижмите опять провод к клемме, чтоб не спалить амперметр.Если жрет немного, то неисправен генератор. В любом случае снимать и разбирать. Отсоединенный диодный мост можно прозвонить тестером, если исправен, то виноват статор.
