всяких бутылочек и тюбиков, баночек и аэрозолей великое множество. в этом топике попробую поделится своим опытом, опытом людей которым чтото, хотя бы один раз помогло, а про то что не помогает я чуток написал тут:
http://forum.chevy-clan.ru/viewtopic.php?p=18215#18215 хотя это лишь капля в море среди того что является настоящим фуфлом с красивой этикеткой и многообещающими инструкциями.
буду писать всё в перемешку, что вспомню. на группы и категории разделять не буду, постараюсь кратко описать действие препарата, и сопсобы получения результата, ну и сам результат.
антитечи для радиатора и системы охлаждения, я имел связь с препаратами фирмы KW и нынешним его заменителем Hi-Gear, в состав в ходят каике то химикаты силикаты, которые не имеют липких, и связывающих частиц (горчицы например) которые могут отложится в ненужных местах, они не засоряют дренаж который сообщает радиатор расширительный бачок, принцип действия такой, химия в жидком состоянии носимая охл жидкостью в момент течи начинает окислятся или коксоватся изза окисления, тем самым постепенно устраняя ту самую течь, актуально для протёртостей, течи на соединениях шлангов, или отверстиях не более 1.5 кв мм, если есть просто отпотевание тосолом( антифризом ) можно использовать треть или половину банки , на указанный обьём в инструкции, как правило такой дозы хватает чтоб не срочно устранить течь, состав находящийся в ОЖ активен практически весь срок службы самой ОЖ и препятствует появлению новых течей, при условии что место течи не деформируется( например треснувший шланг не лечит) после смены ОЖ возможно появление течи снова,
перед использованием при минусе, обязательно нагреть банку( положить на мотор минут на 15) и заливать в горячий мотор , а можно и в заведённый (даже лучше), а то эта гадость на водной основе и легко замерзает или сильно загустевает, а когда так, запихивать её в радиатор пальцами на морозе не очень прикольно
более большие дырки залепляйте Quick Steelом или аналогами, липнет практически ко всем авто поверхностям, для улучшения адгезии ( прилипаемости) можно смочить поверхность. при размешивании батончика можно смочить пальцы, в итоге получается более липкий и эластичный препарат. если не преувеличивать его возможностей то способен препарат на многое
кстати при высыхании расширяется. тем самым образуя пробку, а например пробовал советские аналоги, не помню какие, дают наоборот усадку
однажды воспользовался металлогерметиком, ремонтным герметиком системы охлаждения производства KW (сейчас уже такие не продают но есть аналоги Hi gear) помогает от прогоревших прокладок под головкой, трещин в блоках, как бы выставляют альтернативой земены ремонта ... момогает но мало, вот в каких случах. работает почти как выше описанная антитечь, только создаёт прочный слой по всей поверхности системы охлаждения( при условии что она не заржавлена) помогло мне и похоже больше никому
проблема была в том что потихоньку забулькал радиатор, выдувая с камер сгорания газы в систему охлаждения.
перед использованием препарата было потрачено примерно 500 литров воды, банок 10 быстрой промывки системы охлаждения ( кстати 10 банок помогает :lol: ) вся система была тщательно вымыта изнутри, позже препарат был разведён согласно инструкции, но почему то мне показалось что слишком слабенькая концентрация, и я принял решение добавить ещё 3 банки, в 6 литров воды (брали дистилат, чтоб никоем образом не навредить химической структуре химиката) в итоге препарата получилось, согласно инструкции на 40ка литровую систему охлаждения. процедура такая, заливается эта эмульсия, заводится мотор и работает до полного прогрева. после сливается и оставляется сохнуть на 12 час. я немного изменил способ достижения результата, для начала я до использования препарата , ещё с тосолом определил на какам цилиндре тосол просачивается. делается просто прогревается мотор, исстема охл находится под давлением. выворачиваем свечи, отключаем форсунки и прокручивая мотор определяем откуда идёт сладковатый тосольный запах. посже этот цилиндр оставляем работать без свечи, выглядит страшно
и звучит тоже. значит далее, проработал мотор без свечи и соотв, препарат смог попасть в трещщину, с помощью избыточного давления в системе охл, а если была бы свеча, то газами бы чистило эту трещину и препарат туда бы не затёк ( наверно
) после того как всё поработало, сливать мы перпарат не стали а дали мотору немного остыть, чтоб препарат поработал, а после слили всю эту гадость. машина простояла сутки. после залили ОЖ и завели. не булькало. гоняли с газом в пол - не булькает.... я не верил что получилось, хотя очень надеялся, что мешок пустых банок это не просто обещания с этикеток...
2 месяца прислушивались и принюхивались, проездили 2.5 года, продали машину через пол года её разбили. уверен что мотор не булькал
авто - Toyota chaser 90 года. мотор рядный 6 цилиндров не турбо, 2.5 литра.
ещё одно know how
- очиститель карбюратора, аэрозоль. препарат для раскоксовки поршневых колец, пол баллона (330-380 мл) на холодный мотор ( обязательно холодный, в горячем испарится быстро) а ещё лучше в минус на улице, вливаем в свечное отверстие, и вворачиваем свечу, ждём часов 5-8 и после повторяем, чтоб растворённая гадость не успела снова спечься. и всё
кольца в 90% случаев становятся подвижны.
так же можно использовать этот аэрозоль для очистки клапанной крышки изнутри, мойки нагаров в самом моторе( во время разбора и ремонта) .
один мой друг регулярно брал такой аэрозоль, и вбрызгивал его в патрубок вентиляции картера, в сторону мотора, после данной процедуры смена масла, клапана, тарелочки пружинки, и сама крышка изнутри просто сияла
для бензинового мотора совершенно безвредно.
дегидраторы. они же удалители влаги из топлива. есть разные препараты с разным составом, но самый действенный препарат изопропиловый спирт,и большая часть препаратов на его основе, или он же в чистом виде, как то продавался российского пр- ва. легко растворяется в топливе, и смешивается с водой. вода должна быть не замёрзшей
, после всё легко сгорает, без всяких последствий. можно лить в дизель.
увеличители октанового числа. из обещанных 8-12 октанов реальный максимум 2-3. но гораздо проще достать метанол, который является основой всех антидетонаторов, и лить его из расчёта 350 мл на 40 л топлива. чесных 2-3 единицы обеспечено. кстати с увеличением концентрации октановое число не растёт
так что передозировка безсмыссленна.
аэрозоль для восстановления изоляции высоковольтных проводов. отличная штука если провода секут( или крышка распределителя) пшикнув можно смело гонять в дождь, как правило если провода дырявые немного, помогает на неделю - две. если много дырок, трещины- то вообще не помогает. кстати если произошла беда, проехали по луже и мотор затроил или запятерил можно брызгать любой аэрозольной смазкой, типа жидкий ключ, вд-40, и даже лаком для волос
последнее сам лично проверял, купив в магазине рядом с которым встала такси в которой я ехал. блин как он упирался таксист этот. пообещал ему- если не поможет. оплачу балон сам.
антигели для дизеля:
помогают, но в разумных переделах, с летнего топлива зимнее не делают, но могут снизить температуру начала парафинизации градусов на 10 железно. передозировка кстати помогает иногда даже если топливный фильтр наглухо забит а ехать надо и менять неначто. заливаем в сам фильтр чистый антигель, ждём полчасика на морозе :lol: , выливаем эту ценную жижу в бак, и если конечности от мороза не отвалились - получится запустить мотор.
очистители топливной системы. то что в бутылочках 330 гр на 50 литров бензина - херня,по большому счёту, были преценденты когда проблема была в забитом топливном фильтре или сетки в баке. и эта химия помогала, но не более того. кстати некоторые препараты могут работать как дегидратор( удалять жидкую воду с бака. у дизелей очистители топливной системы как правило работают на предохранительной сетке у входа в насос( она обрастает окислениями, и прочей ерундой, включая волоски от фильтрующего элемента) в принципе особо явного эффекта я не наблюдал.
про увеличители цетанового числа дизельного топлива, в принципе эффект тот же что и октановым числом, только нет аналога метанола для дизелей
нужно использовать только спец препараты.
передозировка не усиливает результата.
герметики для колёс в аэрозоли, или в бутылке, которые после прокола надо вливать внутрь колеса. принцип действия прост, полимер забивает прокол. остаётся пластичным, работает в период пристутсвия самого герметика в колесе, не работает при проколах или порезах поковины колеса или при нарушении плостности прилегания покрышки к диску( на бескамерках) при сильном минусе не замерзает, но густеет и кристализуется, создаёт сильный дисбаланс, если холодный. когда тепло дисбаланса до 120 нет, после не успевает перемещатся и колесо иногад колотит, сильно зависит от самго колеса конечно
всё таки аварийный герметик, так, до шиномонтажки добратся....
написал далеко не всё, если что вспомню ещё допишу.
все описанные способы и препараты,это всего лишь мои наблюдения, выводы и опыт, и у других людей с другими машинами может получится иначе
не забывайте это и надеюсь мой опыт пригодится вам.
с ув. Андрей
